En sval kinesisk sommar i Moganshan

Somrarna i Shanghai är heta, klibbiga och obekväma. Därför har stadens invånare under cirka 200 år undkommit värmen på de bambuklädda sluttningarna i Moganshan.

Summer in the City undersöker vad sommar betyder för oss runt om i världen.

Du går längs en kullerstensspår, omgiven av alla sidor av bambuskog. De tjocka, grön-svarta stammarna rör sig omöjligt och skapar en svag rasling i deras tak av fjäderniga blad. Cicadas nynnar ständigt. Det är varmt - 26C (79F) och fuktigt - men jämfört med den klaustrofoba värmen i Shanghai är det också himlen. Här kan du andas.

Du är inte den första personen som kommer till denna plats på jakt efter paus från stadens kvävningsvärme. En 719 meter hög (2 359 fot), bambustäckt kulle nära Hangzhou i Kinas Zhejiang-provins, Moganshan (Mount Mogan på engelska) har fyllt denna roll i 200 år. Det är ett av de bästa ställena att slå värmen i östra Kina. Och eftersom det förflutna och det nuvarande existerar här i minnesvärd sammansättning, är det också en av de mest intressanta.

Bergen nära Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stock Photo

En lång tid sommar reträtt

Invånarna i de små byarna som pricker de rullande sluttningarna kring Moganshan får fortfarande ett levande bambu och te. Det är ungefär samma bild som den som de första besökarna till Moganshan - främst missionärer och rika utländska invånare i Shanghai, som anlände redan på 1800-talet - troligen har stött på.

De flesta kom då av samma anledning som de kommer nu: somrarna i Shanghai har alltid varit tuffa. Idag sjunker aldrig hastigheten på megaciteten, trots temperaturer på 30C (86F) plus och fuktighet över 80 procent. Det finns ingen vind, ingen bris, bara en konstant svettig fuga som varade i månader med 25 miljoner själar.

Varje paus från detta angrepp har en oproportionerlig inverkan. "Du går på en helg och känner att du har varit borta i en vecka, " säger tidigare Shanghai-bosatt Tori Widdowson om sina första mountainbike-resor till Moganshan. "När söndagen kommer, känner du verkligen att du har skakat staden ur ditt system."

I början av 1900-talet var Moganshan (eller Mokanshan som det då var känt) en blomstrande sluttning på sluttningen. Cirka 300 utlänningar - mestadels amerikaner och briter - byggde sommarhus på kullen, medan många hundratals fler gick ner till området i månader och slutade på de pensionat och hotell som hade sprungit upp.

Stenvillor, kommunala simbassänger, kyrkor, affärer och restauranger byggdes alla i en eklektisk blandning av europeiska och nordamerikanska stilar. Klassiska engelska trädgårdar med tallar och blomsterrabatter odlades. Bambu hackades ner för att förbättra utsikten över de omgivande kullarna. Människor sommarade i Moganshan, kopplade av, deltog i fester och deltog i samhällsaktiviteter som sträckte sig från vandring och tennisturneringar till musikkonserter.

Bambuskog; det inre i en Moganshan-bostad © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock

Resan till Moganshan

Att komma till Moganshan från Shanghai nuförtiden är ganska enkelt. Ett höghastighetståg - snyggt och luftkonditionerat - viskar resenärer på några timmar ner till närmaste station, Deqing, varifrån en taxiresa på 100 RMB till själva kulleområdet tar cirka 50 minuter. Du kan njuta av den svalande bambubrisen bara tre timmar efter att du lämnat Shanghai.

I slutet av 1800- och början av 1900-talet var denna resa emellertid betydligt svårare. Semesterfiraren AL Anderson skrev i ett brev från 1919 att Moganshan var "en härlig plats att vara i men ett djur att komma till." Att nå oas på sluttningen innebar då att man började ånga lanseringen från Shanghai till bryggor i en av olika städer vid floden. Resenärer skulle sedan överföra till platta båtar för den sista delen av resan genom områdets nätverk av små floder och kanaler. En gång äntligen vid foten av Moganshan, transporterades de rika ankomsterna på sedanstolar uppför sluttningen av långlidande lokalbefolkningen. Hela resan tog mellan 38 och 48 timmar. Även när en järnvägslinje öppnades i början av 1900-talet tog resan fortfarande cirka 14 eller 15 timmar under "normala" förhållanden fria från tyfoner eller oro i provinserna.

Ändå verkade den svåra resan inte avskräcka människor. En korrespondent från North China Herald skrev i augusti 1925: "Perfekt väder, daglig dusch, svala nätter, härlig bambu, allt grönt och vackert."

Shanghai somrar är verkligen heta.

Avvisa och återfödelse

De goda tiderna i Moganshan var dock inte till sist, men stoppades av oroligheterna i Kinas 1900-tal.

I årtionden av konflikter i landet, inklusive japanska fånga av Moganshan 1937, såg de flesta av regionens utländska invånare fly i slutet av 1940-talet. Medan Moganshan behöll sitt tilltal under en tid - de kinesiska ledarna Chiang Kai-shek och Mao Zedong semester (separat) här - omplacerades kullens villor så småningom till lokalbefolkningen när kommunisterna kom till makten. Med nya invånare som inte kunde underhålla dessa en gång lyxiga hem, föll många i missnöje eller lämnades att försvinna, oanvända, i årtionden. Tallarna i de engelska trädgårdarna växte höga och obevekta; bambu återvände och blockerade vyerna; och simbassängerna tömdes och användes för lagring. Moganshan i backen på sommarens reträtt hade gått i viloläge.

Ironiskt nog skulle det ta en annan utlänning i Shanghai - en brittisk man med namnet Mark Kitto - att återuppliva Moganshan. Kitto, på jakt efter en landsbygdens idyll, snubblat över området i slutet av 1990-talet eller i början av 2000-talet. Han skulle bli den första utlänningen på decennier som bodde på sluttningen och renoverade en gammal villa till ett pensionat. Där han ledde följde andra snart: fler nya hotell öppnades och Moganshan var tillbaka på turistkartan.

Idag har Moganshan och de 20 omgivande byarna en mängd boende. Även om det verkligen finns avancerade orter som skulle ha tillfredsställt även den rikaste europeiska besökaren av gamla, betyder allt fler familjedrivna pensionat i området att du inte behöver bryta banken för att stanna här. Många av de 200 överlevande villorna har omvandlats till hotell eller renoverats av privata ägare, medan andra är ockuperade av lokala hyresgäster.

Andra förblir övergivna. Det är fortfarande fullt möjligt att vandra genom Moganshans bambuskogar, längs stigar av tidigare besökare, och snubla över ruinerna av en gång stora hus och byggnader som ännu inte har räddats. Detta ger regionen en romantiskt öde känsla, trots det ökande antalet människor som besöker varje år.