Sultanahmet? Varit där. Beyoğlu? Gjort det. Alla som besöker Istanbul tar in de beprövade områdena, men vad som helst av guideböckerna säger, det är stadsdelarna bortom 15 juli Martyrs Bridge som tigger att utforskas. Om du vill se en annan sida av staden, glömma East-meets-West-klichén och ta dig norrut nordost.
En ögonblicksbild från Galata-bron: det är en disig sommarkväll och fiskare i platta mössor står uppradade mot räcken som dominoer, som fiskar efter en fångst från Bosporus. Lyssna och du kan höra muezzins uppmaning till bön som drivs från den osmanska eraen Yeni Cami-moskén, medan affärsmän på väg hem från arbetsstrejkar handlar på amerikansk engelska på smartphones. Ungefär samma tid kör studenter i silkhuvuden över bron och skriker från turister med öl som dricker i den fuktiga luften innan de skyndar sig för att fånga färjan till Kadıköy, det välmående kustnätet vid stadens östra bank.
Mellan människor som tittar på färjan till Kadıköy och fiske på Bosporus, finns det alltid gott om i denna del av Istanbul © Ina Niehoff
Skyller geografin för de många motsägelserna. Istanbul, kanske mer än någon annan stad, har formats av sin plats. Under århundraden, vid sammanflödet av Marmarahavet och Svarta havet, har det tagit upp armeniska, grekiska, judo-spanska, romerska och anatoliska påverkan, och det tar inte lång tid att fångas mellan världar. Det är öst möter väst; Islam möter kristendomen; Europa möter Asien. Vackert, övertygande, lyftande, missförstått. Lite undra att det kallas världens kulturella smältkärl.
I hjärtat av allt detta liv ligger ett smalt, 32 kilometer långt, nord-sydtråg: Bosporusundet. Aldrig långt bort definierar sundet på många sätt Istanbul och de människor som bor här. Alla påverkas av den kontinentala klyftans ebb och flöde, och i detta verkliga drama har Bosporus många roller att spela: turistattraktion, sommarlekplats, överbelastad motorväg, handelsväg. Mer än bara fascinerande är det betydelsefullt, med massor av fiskebåtar, fritidscruiser och snabbbåtar som navigerar i de förrädiska strömmarna från gryningen till skymningen. Det finns lite utrymme att manövrera, men det gör det lockande, hypnotiskt och farligt - och alla vill ha en bit av det.
Bosporusundet ligger i hjärtat av Istanbul och alla dess motsägelser © Archphotos / Shutterstock
Det är lätt att föreställa sig att när de osmanska härskarna först flyttade in i det prickande Dolmabahçe-palatset på den västra invallningen redan 1856, skulle de ha varit ganska nöjda med inställningen. De skulle emellertid bli mindre imponerade av att få veta att denna främsta remsa av fastigheter sedan dess har gått förbi och platsen att vara i dessa dagar är någon annanstans helt. Inte sydväst i århundraden gamla Sultanahmet, med dess omistliga silhuetter inramade mot Guldhornet. Och inte i Beyoğlu, med dess överväldigande butiker, barer och gatuhustlers. Oavsett vad guideböckerna säger, nuförtiden vill du gå längre norrut längs den europeiska stranden.
Till att börja med är det här i förorter till Ortaköy, bortom Beşiktaş, att de kullerstensgatorna och tätt pressade butikerna ger plats för en av de mest pittoreska moskéerna du någonsin kommer att se. Designad av samma far-och-son-team bakom Dolmabahçe-palatset, den Neo-barocka Ortaköy-moskén vinklar vid vattnet, och torget med kaféer och restauranger runt det har förvandlats till en allvarlig konstform. Medan fylliga duvor matas och båtar kommer och går från piren fylls människor på våfflor och nästan tugga anatoliska mastiska glass från Mado.
Dagens resenärer bör ignorera guideböckerna och gå norrut längs den europeiska kusten © Culture Trip / George Hughes
När du tränger bort från torget hittar du några av de mest minnesvärda ät- och drickplatserna i staden. På hörnet av Vapur İskelesi Sokak ligger House Café, en populär brunch och hamburgare. Så mycket som för dess synpunkter, vill du komma med dess köttbullar, råntunna lahmacun (turkisk pizza) och jalapeño-hamburgare. Fastnat i närheten ligger Hobo, en bistro och grill med allt exponerat tegelverk som du hittar i en nattklubb i Berlin. Det kanske inte ser ut mycket utifrån, men dess spretande terrass drar en folkmassa.
Liksom resten av Ortaköy är även gatumaten här en övning i teater. Den första häftklammern är kumpir (bakad potatis), och omkring ett dussin säljer deras blandning av potatis och vit kaşarost (tillverkad av fårmjölk) på Kumpir Sokak. Lämpligen är det känt som Baked Potato Street, och varje säljare erbjuder vad som verkar vara 1 001 toppings: varmrosa kål, rökiga svarta oliver, kryddig röd paprika sås, lemony couscous - you name it. Det är som om leverantörerna utmanar varandra att se vem som kan stapla på de flesta toppings.
På sommaren, kom på helgen till loppmarknaden och begagnade bokhandlar för att njuta av en sida av Istanbul som få besökare ser. Acceptera bara att alla och deras morföräldrar gnäller på varma potatis bredvid dig. Glädjande gör den salta luften underverk för att rensa huvudet efter en bälte-lossande lunch. Norr om här vinklar vägen och går parallellt med vattnet och svänger inåt när det känns som det. Traditionellt flyttade pashas och stadens rika djur till Bosporus för att undvika sommarhettan, och området är nu befolkat av dussintals rustika, ramshackle yalier: utsökta timmerhus med direkt tillgång till stranden. Några av dessa, såsom det smakfullt dolda Hôtel Les Ottomans, har nu omvandlats till sköna boutiquehotell.
Det finns andra godbitar som gömmer sig längs vägen. Förbi den 15 juli Martyrs Bridge tar den vattenkramande förorten Arnavutköy snart över - berömd för gator som är klädda med pastell yalis. Historieböckerna berättar att Konstantin den stora hade en kyrka tillägnad St Michael byggd här, men de verkliga attraktionerna är de fickstorlekar restauranger och gallerier som pricker sidogatorna. Med sina böljande kullar och sardinförpackade hus, skulle du bli förlåten för att tro att du var i San Francisco. Ibland är gatorna så smala att invånarna parkerar sina bilar mitt i mitten.
Innan du lämnar, kolla in Galeri Selvin 2, en läkare som tillhandahåller konst och skulptur, eller stanna in för att röka shisha på Market at Bosphorus, ett steakhouse som, ganska bisarligt, serverar charcuterie rakt på förbipasserande yachter.
Nämn Bebek till någon så kommer de förmodligen att böja ögonbrynen - detta kvasi-Beverly Hills kvarter är den mest fashionabla adressen i staden. Njut av denna vibe på Lucca, ett höftkafé där turkiska fotbollsspelare och tvålstjärnor kommer för att se och ses. Det är inte ovanligt att bordsköer sträcker sig runt blocket.
Tokapi-palatset var en gång hem för de osmanska sultanerna Foto av Meriç Dağlı på Unsplash
Områdets kafékultur är mycket bevis på huvuddragen, Cevdet Paşa Caddesi, som ständigt har fastnat med blixtbilar. Detta är känt som Istanbuls macaron-mil på grund av Baylan, Turkiets version av den franska konditoren Ladurée och Bebek Badem Ezmesi, en butik som specialiserat sig på mandel- och pistaschbaklava som går tillbaka till 1904. Även om den är dyr är de en Bosporus-höjdpunkt och invånarna kunde inte ger inte en aning om kostnaden. Att köpa fastigheter här kan sätta dig tillbaka upp till 9 miljoner pund för en sexbäddsvilla.
Det är inte ofta att du hittar en Starbucks som rekommenderas var som helst bortsett från Seattle-originalen, men Bebeks tvåfaldiga undrar är ett undantag. Detta kafé är ett bra ställe att titta på människor, och det har en av de bästa terrasserna vid hela vattnet. Ta din latte utanför för att beundra träfiskebåtar och lyxbåtar.
En kopp traditionellt turkiskt kaffe och Hagia Sophia finns på de flesta besökares to-do-listor Vänster: dia karanouh / Alamy Arkivfoto höger: Chris Willson / Alamy Stock Photo
Bortom Fatih Sultan Mehmet Bridge finns benen på Rumelihisarı, en osmansk fästning från 1452 och en byggnad som fungerar som en tullkontrollplats, ett fängelse och - nyligen - en musikplats för sommarfestivaler. Det är verkligen porten till Emirgan, ett område som är känt för museer och gallerier, inklusive Borusan Contemporary, ett pyntigt konsthus med kontor och en tillfredsställande blandning av utställningsutrymmen, samt en butik och utomhusterrasser. Liksom i många andra gallerier i Istanbul, finns det inte ett uns av stuffiness någonstans.
Intrycket är detsamma på det fantastiska Sakıp Sabancı-museet. Museet är beläget av staden av en av Turkiets mest kända filantroper, Sakıp Sabancı, och är tillägnad kalligrafisk konst, religiösa dokument och målningar från den osmanska eran. Det som emellertid gör det unikt är inte det stora utbudet av konst och det faktum att gallerierna är inrymda i en härlig herrgård som en gång var hem för högt rankade pashor och egyptiska guvernörer. Ganska oväntat är det takrestaurangen som drivs av Culinary Arts Academy i Istanbul som drar plauditerna. Det drivs av instruktörskockar, och deras elever presenterar rätter som ingår i deras läroplan.
Du kan aldrig riktigt avsluta utforska Emirgan eller Bebek eller Arnavutköy eller Ortaköy - eller något annat hörn i denna otroligt stora och komplexa stad, för den delen - men den asiatiska kustens drag på andra sidan Bosporus är lika stark, och detta, utan tvekan, bör vara din nästa anropshamn. Även om denna avskildhet kan vara bittersöt finns det en praktisk turkisk fras för tillfällen som dessa: Güle güle gidin. "Får du skratta; får du gå bra '.
Stopp vid Eminönü-torget för att köpa balik ekmek (fisksmörgåsar) direkt från båtarna George Hughes / © Culture Trip
Den här berättelsen visas i nummer 4 av Culture Tripmagazine: Art in the City.
