Video: PARIS HAUL - Calvin Klein, CHIMI, & Other stories m.m! 2024, Maj
Video: PARIS HAUL - Calvin Klein, CHIMI, & Other stories m.m! 2024, Maj
Det är en rolig tid för franskt mode, eftersom staden med det mest traditionella arvet står inför störningar vid varje tur: manliga kreativa direktörer byts ut, sociala medier ställer krav på hantverk och Macron har kommit med omfattande reformer. Men på gatorna i Paris SS18 är den största förändringen på gång: kvinnor hävdar rätt att mata in sig i den kreativa processen och äger hur de klär sig. Culture Trip tittar på de subtila kraftförändringarna som sker utanför catwalken.
Här är den långvariga dikotomin: catwalks erbjuder den stora idén, med början med couture (och några RTW också), kreativa regissörer erbjuder en vision om den typ av kvinna som de tror att världen vill ha och med det säljer ett meddelande om sitt varumärke. Ibland innebär detta måste-ha föremål, som Yves Saint Laurent och Chanels glitterstövlar, och ibland betyder detta ett visst sätt att utforma ett välkänt verk - som Balenciagas förslag om att två rockar är bättre än en. Samtidigt ser konsumenter som tittar på kläderna på catwalken - och kvinnorna som modellerar dem - ingenting relatabelt eller praktiskt, och finner sig själva kanalisera en tolkning av utseendet, ofta med billiga reproduktioner i stället för det orimliga originalet. Spänningarna mellan vad som händer på scenen och vad som händer i verkligheten leder ofta till att den vanliga flörten av modeavståndare förkunnar det som ett överdrivet och vakuummedium.
Men när man lämnar det åldriga argumentet kring ”mode som konst” åt sidan, finns det en intressant spänning inom branschen för att historiskt sett har kreativa direktörer vid ledande modehus i Frankrike varit män. Som en snabb recap leder Karl Lagerfeld Chanel, Nicholas Ghesquierie övervakar Louis Vuitton, Anthony Vaccarello har tagit över regeringarna vid Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing är kung på Balmain och Vetements Demna Gvasalia genererar masshype vid Balenciaga. Fram till nyligen ledde Raf Simons Dior och Riccardo Tisci ledde Givenchy. Det krävs inte ett geni att räkna ut att det är problematiskt att ha ett gäng män som projicerar och sammanställer hur och hur kvinnor ska se ut: snäva kjolar, korsetter och häftiga klackar har gjort kvinnor semi-rörliga i olika inhemska miljöer genom historien.
De senaste säsongerna har emellertid sett viktiga förändringar på högsta nivåer, vilket gör franska mode till ett mer jämlikt spelplan: Clare Waight Keller tog över vid Givenchy, Natacha Ramsay-Levi tog över tyggen på Chloé och Maria Grazia Chiuri lämnade sin kreativa partner på Valentino och omfamnade en solokarriär på Dior. De går med länge i formgivarna Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) och Phoebe Philo (Céline). Men innebär detta förändring för kvinnorna som slutar ha på sig kläderna?
Ett inlägg delat av Céline Official (@celine) den 1 oktober 2017 kl 06:27 PDT
Intressant, ja. Dessa kreativa designers tar sin ledning lika mycket från konsumenterna som från sin egen forskning - ett drag som har visat sig vara splittande bland kritiker när det gäller Maria Grazia Chiuri. De senaste säsongerna på Dior har sett Chiuri erbjuda feministiska t-shirts med paroler som "vi borde alla vara feminister" och "varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer" tillsammans med glitteriga basker och tulle-tutu-esque kjolar. En ny artikel i Business of Fashion citerade skandalösa kommentarer från New York Times modekritiker Vanessa Friedman och kritikern Cathy Horyn, som båda tog ett paraply med Chiuris vandring mot millennials, trots en vinst på 1 miljard euro i år.
Phoebe, Stella och Agnès, det är värt att påpeka, erbjuder mycket mer tidlösa kollektioner, som doppar mer i humör än ögonblick - ett drag som i sig och tillsammans med designen av kläderna (mjuka, avslappnade, lätt att bära och vacker), erkänner vad kvinnor letar efter från dem, samt utvecklar en tydlig estetik.
BoF-artikeln använder denna skillnad för att lyfta fram den växande klöman mellan banan och konsumenten, vilket är sant. Men detta gap öppnar ett nytt, kraftfullt utrymme: gatan. Under modeveckan visade gatustil tydligt det livskraftiga äktenskapet med konstnärlighet och bärbarhet - en plats utanför traditionella catwalks att äga identitet på ett mer meningsfullt sätt. Det handlar inte om mode, det handlar om att ta tag i berättelsen, och kvinnorna i Paris klarar det bra.
Ett inlägg delat av Dior Official (@dior) den 30 september 2017 kl 07:16 PDT
I den franska huvudstaden var självuttrycket tydligt under SS18-utställningarna. Kanske är det den dekadenta arkitekturen och de majestätiska omgivningarna som kräver det, men i Paris är en känsla av omsorg och precision i det sätt som människor klär sig på. Här främjar en legion av kvinnor utan tvekan "utseende" som äger modestycken för vardagliga ändamål. De översätter catwalken till teatern i sin egen personliga domän. Detta markerar en skarp förskjutning från gamla idéer om "fransk chic", som spelade tyngre på diskreta, otrevliga kläder.
De viktigaste förenande elementen i stil den här säsongen - inklusive ljusa färger, överdimensionerade blazrar och frilled tröjor tillsammans med gingham och tweed gjorda i jackor, kjolar och diken - serverades bundna i midjan med en streck av JWAnderson-foder. Under tiden var baggy hoppare parade ihop med nya balanser och byxor var slitna höga och breda, lutade runt foten - allt utformat med skarpa spetsiga stövlar som kom i patentröda, våldsamma blues och, naturligtvis, glitter. Kort sagt, det var en ny typ av powerdressing som främjade idén att ta upp plats, bli märkt och känna makt: det handlar om att njuta av kläder och kvinnlighet utan att be om ursäkt. Det är stil som är modig, självsäker och självförtroende - fransk chic föreställt och leder nästa gräns.
I en ny recension i The New York Times frågade Vanessa Friedman Chanel SS18-showen: 'Är detta det grovaste uttrycket för modets självinblandning, eller ett verkligt ögonblick av eskapism, som man kan göra? Är det ett exempel på extrem bombast eller generositet? '. The Times 'Fashion Director landade på den senare och citerade flytten av mode för att fira skönhet i ögonblick av skräck. I själva verket lät Friedman mode komma undan för lätt, för om Lagerfeld verkligen var upptagen med att sprida skönhet bland en stad som har drabbats av stora trauma, skulle han göra det i en öppen miljö, inte bara för en utvald grupp inbjudna, och blockera Parisier med hjälp av hundra polis.
Gatorna är dock ett demokratiskt utrymme. Utanför Chanel-showen gjorde det mode förbipasserande orörligt. På Carven sattes utställningen på ett universitet under skoltimmar, vilket ledde till kluster av förvirrade och roade åskådare när ett band med ljust klädda gäster slingrade genom betonghallarna. Emerging designers som Dumitrascu spelade till och med direkt med dessa spänningar, och arrangerade en gerilla-show i Paris metro: det var konst-som-liv och liv-som-konst allt suddigt härligt till en smush. Dessa sammansättningar av vardagen och högmode skarvas ihop skapar något mer kraftfullt och mycket mer besläktat med glädje. Hur kan ett par röda, höga, patenterade stövlar som fångar ögat när du lämnar en tråkig föreläsning inte distrahera dig, inte ens för en sekund?
Kort sagt utnyttjar kvinnorna i Paris rätten att göra en stänk - och njuta av sig själva i processen. I sin tur erbjuder detta skådespel och eskapism i vardagen för kvinnorna som bär kläderna och för dem som bevittnar det.
Genom att äga kreativitet utanför catwalksna tar dessa kvinnor de slutliga besluten bort från designers och istället gör det till en mer cyklisk process - de är de ledare som designers bör komma bakom, snarare än att diktera. Det är glädjande och stärkande, escapist och verklig. Det är den typen av ny identitet som vi alla borde fira.
