New York City kanske har några av de värsta materna i världen, men riktiga foodies vet att (tillsammans med pizza) någon av de bästa matarna i staden finns i den ödmjuka bageln.
New York City-bagel har en strålande historia. Under de tidigaste dagarna av det läckra brödet framställdes var förhållandena för bagare skrämmande. Baglar tillverkades - främst av judiska invandrare på Lower East Side-in underjordiska bagerier med enorma fat kokande vatten och brännande heta koleldade ugnar.
New York är känt för utmärkta bagels, och New Yorkers älskar dem berömt © arvind grover / Flickr
Förhållandena var djupt ohälsosamma, med både herrelösa katter och kackerlackor som körde tillsammans med bagarna. Många bagarkläder blev så smutsiga att de vägrade att bära sina arbetskläder på gatan och insisterade på att byta innan de åkte hem.
Det var i denna miljö som Bagel Bakers Local 338 dök upp. Facket grundades på 1930-talet, och alla de 300 ursprungliga medlemmarna var jiddisktalande vars fäder hade varit bagel-tillverkare. Att gå med krävde faktiskt en familjeförbindelse, flera månader av lärlingsutbildning och förmågan att rulla 832 baglar per timme - bara då fick bagare medlemskap.
En djup maskulin atmosfär genomträngde lokalerna. Männa konsumerade enorma mängder whisky, starkt kaffe och biff, pratade bara jiddisch varandra och tycktes bry sig lite om nykomlingar, förutom att fråga efter vem de var släkt med.
Lower East Side, där de flesta baglar ursprungligen tillverkades i New York © Carl Mikoy / Flickr
Lokala 338 var inte den första bagarförbundet, men det var utan tvekan det mest besvärliga. Baglar blev extremt populära, särskilt i det judiska samfundet, och Local 338 insåg värdet av deras färdigheter. Deras dominans krönade tillsammans med de ökande utmärkelserna som höjdes på bageln.
Till skillnad från en artikel från Bakers and Confectioners 'Journal från 1950 sa detta om bagel: ”Att gå in i ett bagelbageri ger dig en känsla av att du går in i ett århundrade. Luften är tjock med smaken från den gamla världen, eftersom modernismen inte har någon plats i en anläggning som producerar detta forntida judiska bröd. ”
Lokala 338 visste hur man spelade upp sin kongruens med denna bild och blev känd som stadens bästa bagelproducenter. Facket upprättade kontrakt med 36 av de största bagerierna i staden och New Jersey, som började tränga ut andra bagelproducenter.
Eftersom bagelframställning inte var beroende av maskiner, kunde männen ha höga löner. En lokal 338 man berättade för The New York Times 1960 att han gjorde motsvarande 65 000 dollar per år i dagens pengar plus 24 bagels per dag för att mata sin familj.
Lenders var ett av de första företagen som förlitade sig på maskiner för att tillverka baglar © Carl Lender / Flickr
Men bagels motståndskraft mot teknisk utveckling kan inte vara evigt. I slutet av 1950-talet kom en uppfinnare i Kalifornien med tanken på en maskin som kunde göra servicerbara baglar, som kan ha varit mindre smakrika och skorpiga som originalet, men som kunde tillverkas fyra gånger så billigt, och säckas och säljas till stormarknader att sälja direkt till konsumenterna.
Lokala 338 stod plötsligt inför en existensiell kris, och det var en som unionen aldrig kunde återhämta sig efter. Även om männen uppmuntrade kunderna att inte köpa de maskinframställda baglarna (till och med att gå så långt som att distribuera flygblad som säger ”VÄNLIG INTE KÖP”), var bekvämligheten med baglar i väskan i stormarknaden för mycket för konsumenterna att motstå.
New Yorkers väntar i rad på baglar © woody wood / Flickr
Och precis som det var en enastående organisation inte längre. Men deras arv lever varje gång du biter i en handgjord bagel, som kan vara svårare att hitta, men som, som männen i Local 338 visste, är oerhört bättre.
